Το 1868, ο Αμερικανός συγγραφέας και διπλωμάτης Samuel Greene Wheeler Benjamin ταξίδεψε στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του ένα αρχείο αδιαμφισβήτητης σημασίας για κάθε σοβαρή έρευνα της πολιτιστικής ιστορίας των Βαλκανίων. Το βιβλίο του The Turk and the Greek (1867) — που σώζεται σήμερα χάρη στην ψηφιοποίηση από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου — περιέχει ένα αξιοσημείωτο απόσπασμα που αναφέρεται στο Κεφάλαιο IX, «Ελλάδα», το οποίο ρίχνει φως σε μια από τις πιο σαφείς πράξεις πολιτιστικής ιδιοποίησης που έχουν τεκμηριωθεί από έναν αμερόληπτο ξένο μάρτυρα:
«Με όλο τον σεβασμό για τις φαρδιές ρόμπες ή την πανοπλία του πολεμιστή της εποχής του Περικλή, μου φαίνεται ότι η αλβανική φορεσιά που υιοθέτησαν οι Έλληνες πριν από την επανάσταση και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από πολλούς από αυτούς, είναι η ωραιότερη ενδυμασία που φορέθηκε ποτέ από οποιονδήποτε λαό».
Ο Βενιαμίν δεν την αποκαλεί «ελληνική φορεσιά». Την αποκαλεί με το πραγματικό της όνομα: αλβανική φορεσιά, που υιοθετήθηκε από τους Έλληνες.
Αυτό δεν είναι απλώς ένα αδιάφορο σχόλιο. Είναι πρωτογενές στοιχείο, γραμμένο από έναν ανεξάρτητο παρατηρητή την τρίτη δεκαετία μετά την Επανάσταση του 1821, που τεκμηριώνει μια πραγματικότητα την οποία η επίσημη Αθήνα θα εργαζόταν επιμελώς για να σβήσει από τη συλλογική ευρωπαϊκή μνήμη.
Αντικείμενο του εγκλήματος: Τι είναι ένα φόρεμα;
Πριν διερευνηθεί η δυναμική της ιδιοποίησης, πρέπει να γίνει κατανοητή η αξία του κλεμμένου αντικειμένου.
Ο Μπέντζαμιν, ο οποίος αφιερώνει έξι ολόκληρες παραγράφους στη φορεσιά, δεν τσιγκουνεύεται τους υπερθετικούς βαθμούς: την αποκαλεί «το ωραιότερο φόρεμα που έχει φορέσει ποτέ οποιοσδήποτε λαός» και τη συγκρίνει —προς δυσμένειά του— με τη φορεσιά των Σκωτσέζων Χάιλαντερς, λέγοντας ότι η τελευταία «δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο χαριτωμένη όσο αυτή».
Η τεχνική περιγραφή του είναι εγκυκλοπαιδική:
Η φουστανέλα — μια κιλτ σφιχτά διπλωμένη γύρω από τη μέση που κρέμεται χαλαρά μέχρι λίγο πάνω από το γόνατο σε τεράστιες πτυχές από κατάλευκο ύφασμα. Δεν είναι απλώς μια «φούστα» — είναι υφασμάτινη αρχιτεκτονική, μια ύφανση κίνησης και αξιοπρέπειας.
Η ζώνη — μακριά, υφαντή, έντονα χρωματισμένη, τυλιγμένη σφιχτά γύρω από τη μέση. Ο Μπέντζαμιν σημειώνει ότι οι «Αθηναίοι κομψοί» έδεναν τη μία άκρη της ζώνης πίσω τους και μετά τυλίγονταν γύρω από αυτήν — η χειρονομία της χρήσης της ήταν από μόνη της τελετουργική.
Το γιλέκο και το σακάκι — βαθύ κόκκινο ή σκούρο μπλε δέρμα, κεντημένο με χρυσό, πάνω από το πουκάμισο με τα φαρδιά μανίκια.
Κολάν — στα ίδια χρώματα, με φούντες από χρυσή κλωστή και κρόσσια.
Το μαντήλι — κόκκινο, αρκετά μακρύ για να πέφτει πάνω από τον ώμο από το βάρος της μπλε μεταξωτής φούντας.
Φαρδιά δερμάτινη ζώνη — με πιστόλια και στιλέτα, που φοριούνται από ορειβάτες ή σε περιόδους πολέμου.
Αυτό δεν ήταν το ένδυμα της φτώχειας. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Μπέντζαμιν με οικονομική οξυδέρκεια: «Ένα τέτοιο κοστούμι φυσικά κοστίζει πάρα πολύ για να ανανεώνεται συχνά, και αυτός πιθανότατα θα είναι ο λόγος για τον οποίο τελικά θα ξεπεραστεί». Το φόρεμα ήταν ένα κεφάλαιο ενσωματωμένο στην ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα – και ακριβώς γι’ αυτό άξιζε να κλαπεί.
Ιστορική Σκηνογραφία: Γιατί ήταν δυνατή η κλοπή;
Κάθε επιτυχημένο έγκλημα απαιτεί ευνοϊκές συνθήκες. Η κλοπή του φορέματος δεν αποτελούσε εξαίρεση. Η ιστορία παρείχε μια σειρά από περιστάσεις που την κατέστησαν όχι μόνο δυνατή, αλλά σχεδόν αναπόφευκτη.
Ο Οσμάνι ως εξαιρετικός ισοπεδωτής
Υπό την οθωμανική διοίκηση, οι εθνικές ταυτότητες των βαλκανικών λαών δεν οργανώνονταν σύμφωνα με τη σύγχρονη εθνογλωσσολογική λογική, αλλά σύμφωνα με το σύστημα των μιλλέτ —θρησκευτικο-διοικητικές μονάδες. Οι Αλβανοί και οι Έλληνες, όταν ήταν Ορθόδοξοι, συχνά ενέπιπταν στο ίδιο μιλλέτ-ρουμ , δημιουργώντας μια γκρίζα ζώνη όπου η θρησκευτική ταυτότητα υπερτερούσε της εθνοτικής ταυτότητας.
Αυτή η εργαλειοποιημένη σύγχυση προκάλεσε την ελεύθερη ροή της αλβανικής ενδυμασίας, των εθίμων και των συμβόλων μεταξύ των κοινοτήτων, χωρίς σαφή όρια πολιτιστικής ιδιοκτησίας.
Αρβανίτες: Η γέφυρα της διπλής ταυτότητας
Το βασικό στοιχείο σε αυτήν την εξίσωση είναι οι Αρβανίτες — ένας πληθυσμός αλβανικής καταγωγής, που εγκαταστάθηκε σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας από τον Μεσαίωνα και σταδιακά ενσωματώθηκε στην ελληνορθόδοξη κοινότητα. Μέχρι τον 19ο αιώνα, πολλές από τις ευγενέστερες οικογένειες της Αθήνας και της Πελοποννήσου μιλούσαν τα «αρβανίτικα» αλβανικά ως μητρική τους γλώσσα.
Η φουστανέλα ήταν η στολή τους. Όταν το κίνημα για την ανεξαρτησία των Ελλήνων πήρε μορφή, οι Αρβανίτες στρατιώτες — οι κλέφτες και οι αρματωλοί — έγιναν η εικονογραφική εικόνα του νέου Έλληνα πολεμιστή. Η ενδυμασία τους ήταν η φουστανέλα. Και αυτό το ένδυμα μπήκε στο πάνθεον των ελληνικών εθνικών συμβόλων όχι ως «κληρονομημένη αλβανική ενδυμασία», αλλά ως «ελληνική εθνική ενδυμασία».
Η Επανάσταση του 1821: Στιγμή εικονογραφικής κρυστάλλωσης
Η επανάσταση δεν ήταν απλώς ένα στρατιωτικό γεγονός — ήταν ένα σχέδιο ταυτότητας. Οι ηγέτες της, πολλοί από τους οποίους είχαν ευρωπαϊκή εκπαίδευση (Κοραής, Καποδίστριας και άλλοι), χρειάζονταν επειγόντως μια εικόνα — μια εικόνα που θα έδειχνε στους φιλέλληνες Ευρωπαίους ότι το νεοσύστατο ελληνικό έθνος είχε μια ζωντανή κληρονομιά και μια ξεχωριστή αισθητική.
Η φουστανέλα προσέφερε ακριβώς αυτό. Ήταν όμορφη, ξεχωριστή, μη οθωμανική στην εμφάνιση και — όπως θα σημείωνε ο Μπένγιαμιν δεκαετίες αργότερα — μια έκφραση «εθνικού πατριωτισμού» σε αντίθεση με «την άκαμπτη μόδα του Παρισιού».
Και όπως σημείωσε ο Μπένγιαμιν: όσοι εξακολουθούσαν να τη φορούν, τη φορούσαν με υπερηφάνεια ακριβώς ως διαμαρτυρία ενάντια στην υποταγή στη γαλλική μόδα — καθιστώντας τη φουστανέλα σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης. Η τραγική ειρωνεία: η φουστανέλα ήταν η ελληνική πολιτιστική αντίσταση στη Δύση, ενώ επρόκειτο για αλβανική κουλτούρα υιοθετημένη από την Ανατολή (Αλβανία).
Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός: Το Επιθυμητό Κοινό
Οι ρομαντικοί Ευρωπαίοι χρειάζονταν την Ελλάδα. Ο Λόρδος Βύρων πέθανε στο Μεσολόγγι. Ο Ντελακρουά ζωγράφισε «Η Σφαγή της Χίου». Ολόκληρος ο πολιτιστικός μηχανισμός της ρομαντικής Ευρώπης κινητοποιήθηκε γύρω από την ιδέα μιας ελληνικής αναγέννησης.
Αλλά η εικόνα του «Έλληνα της Αναγέννησης» έπρεπε να είναι οπτικά εντυπωσιακή. Οι οθωμανικές ενδυμασίες ή τα βυζαντινά ρούχα δεν λειτουργούσαν ρητορικά. Η φουστανέλα — που φορούσαν οι Αλβανοί μαχητές της επανάστασης — έγινε η στολή του ρομαντικού ήρωα. Λιθογραφίες όπως αυτή του Canquoin από τη Μασσαλία (περίπου 1850), με τίτλο «Albanais en Grand Costume», (εικόνα παρακάτω) τεκμηριώνουν ακριβώς αυτή τη δυαδικότητα: η εικόνα ονομάζεται ρητά Αλβανός, αλλά ο ευρωπαϊκός κόσμος θα τον απορροφούσε ως «Έλληνα» μέσω χιλιάδων άλλων παραλλαγών.
Μηχανισμός απόκτησης: Τρία στάδια
Φάση Ι — Υιοθεσία (πριν από το 1821)
Όπως λέει τόσο εύγλωττα ο Μπέντζαμιν: «η αλβανική φορεσιά που υιοθέτησαν οι Έλληνες πριν από την επανάσταση». Αυτή η χρονική λεπτομέρεια είναι κρίσιμη. Η φουστανέλα δεν ήρθε με την επανάσταση — είχε ήδη υιοθετηθεί από τους ελληνικούς πληθυσμούς πριν από την έναρξη αυτού του κινήματος. Οι Αρβανίτες και οι αυτόχθονες Αλβανοί της Πελοποννήσου και της Ρωμυλίας την είχαν εισαγάγει ως καθημερινή ενδυμασία σε ελληνορθόδοξα περιβάλλοντα για αιώνες.
Φάση II — Ηρωοποίηση (1821-1832)
Κατά τη διάρκεια των πολέμων χρόνων, οι πιο εξέχοντες αγωνιστές ήταν συχνά αρβανίτικης ή αλβανικής καταγωγής: Κολοκοτρώνη, Μαυρομιχάλη, Μπότσαρη, κ.λπ. Η ιστορική φωτογραφία και ζωγραφική της εποχής τους εικονοποιούσε ακριβώς με τη ρεντικτό. Η ρεντικτό έγινε η στολή του ηρωισμού — και ο ήρωας έγινε «Έλληνας».
Φάση III — Θεσμοθέτηση (μετά το 1832)
Το νέο ελληνικό βασίλειο, υπό τον Βαυαρό βασιλιά Όθωνα, είχε απόλυτη ανάγκη από εθνικά σύμβολα. Η φουστανέλα υιοθετήθηκε ως η επίσημη στολή των Ευζώνων – της βασιλικής φρουράς. Αυτή η κρατική πράξη μετέτρεψε το ένδυμα από μια μεταναστευμένη λαϊκή κουλτούρα σε ένα νομικό σύμβολο του κράτους.
Σήμερα, οι Εύζωνες — οι φρουροί του Μαυσωλείου του Άγνωστου Στρατιώτη μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων — φορούν τη ρεντικτίνη ως το υπέρτατο σύμβολο της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Αυτό το ένδυμα έχει αναβαθμιστεί στο επίπεδο ενός εθνικού μυστηρίου.
Η μαρτυρία του Marubi: Η φωτογραφία ως αποδεικτικό στοιχείο
Η φωτογραφία του Πρένκ Μπιμπ Ντόντα από τον Πιέτρο Μαρούμπι (που απεικονίζεται παρακάτω) —που φυλάσσεται στο Εθνικό Μουσείο Φωτογραφίας «Marubi» στη Σκόδρα— προσφέρει οπτική απόδειξη αυτού που περιγράφει ο Μπέντζαμιν με λόγια. Η φορεσιά που απεικονίζεται στη φωτογραφία από τη δεκαετία του 1870-1880 είναι πανομοιότυπη σε κάθε λεπτομέρεια με αυτό που ο Μπέντζαμιν αποκαλεί «αλβανική φορεσιά»: περίτεχνα διακοσμημένη τζόκα, λευκό ρεντικάνικο παλτό από κάτω, πλούσια αξεσουάρ, οθωμανικό σπαθί.
Δεν πρόκειται για κάποια ενδυμασία από την «ελληνική περιοχή των Βαλκανίων». Πρόκειται για αλβανική ενδυμασία που έχει φωτογραφικά καταγραφεί από τον Ιταλό φωτογράφο Pietro Marubi ακριβώς εντός του αλβανικού πλαισίου, με μια ταυτοποιημένη αλβανική φιγούρα.
Ιστορική σημείωση : Η στολή του Πρενκ Μπιμπ Ντόντα δωρήθηκε από Αλβανούς νέους στον Στάλιν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Οκτωβριανής Επανάστασης το 1947 και τώρα φυλάσσεται στο Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης. Το σπαθί του πατέρα του, Μπίμπ Ντόντα — δώρο του Ναπολέοντα Γ’ — πιστεύεται ότι δωρήθηκε στον Νικίτα Χρουστσόφ κατά την επίσκεψή του στην Αλβανία το 1959. Δύο αντικείμενα αλβανικής κληρονομιάς, διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο σαν δώρα ιστορίας, ενώ η πολιτιστική τους προέλευση ήταν κρυμμένη κάτω από στρώματα μιας άλλης αφήγησης.
Τι χάνεται όταν θριαμβεύει η κλοπή;
Το πολιτιστικό έγκλημα δεν έχει θύματα ζώα. Η απώλεια είναι διάχυτη, κατανεμημένη, ιστορική.
Η Αλβανία χάνει τη συμβολική κυριότητα ενός από τα πιο διάσημα πολιτιστικά της αγαθά στον κόσμο. Όταν οι τουρίστες έρχονται στην Αθήνα και φωτογραφίζουν τους Εύζωνες μπροστά από το Κοινοβούλιο, «βλέπουν ελληνικότητα» — όχι αλβανικότητα, παρόλο που κάθε κλωστή αυτής της ενδυμασίας έχει αλβανική πολιτιστική προέλευση.
Οι Αρβανίτες χάνουν τη δυϊστική τους κληρονομιά — περιορίζονται είτε σε «αφομοιωμένους Αλβανούς» είτε σε «πατριώτες Έλληνες», χάνοντας την πολυπλοκότητα της πραγματικής τους ταυτότητας.
Η ιστορία των Βαλκανίων χάνει την ακρίβειά της — αντικαθίσταται από εθνικές αφηγήσεις του 19ου αιώνα που ήταν πολιτικά σχέδια και όχι περιγραφές της πραγματικότητας.
Ο Βενιαμίν, γράφοντας το 1867, «Αλβανική φορεσιά» όχι από απληστία, αλλά από ακρίβεια. Ως ξένος ταξιδιώτης χωρίς εθνικό συμφέρον, είδε αυτό που έπρεπε να δει.
Σύγχρονες παραλληλίες και το ζήτημα της πολιτισμικής δικαιοσύνης
Η συζήτηση για την πολιτιστική ιδιοποίηση έχει επιστρέψει στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό και δημόσιο διάλογο. Τα ρούχα, η μουσική, οι συνταγές και οι τελετουργίες των αυτόχθονων λαών αποτελούν αντικείμενα αυτής της συζήτησης — με επιχειρήματα περί «πολιτισμικής ανταλλαγής» έναντι εκείνων περί «εκμετάλλευσης και διαγραφής».
Η περίπτωση της φουστανέλλας είναι ιδιαίτερη: δεν πρόκειται μόνο για άτυπη υιοθεσία, αλλά για κρατική θεσμοθέτηση του πολιτιστικού συμβόλου ενός άλλου λαού, χωρίς αναγνώριση, χωρίς απόδοση και — το πιο σοβαρό — με την ενεργοποίηση του εθνικού μηχανισμού για να του δώσει μια διαφορετική προέλευση.
Δεν πρόκειται για πολιτική κατηγορία της εποχής — είναι θέμα ιστορικού αρχείου. Βιβλία όπως του Μπέντζαμιν, οι φωτογραφίες του Μαρούμπι, οι λιθογραφίες του Κανκουάιν: όλα καταθέτουν ομόφωνα και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
Τι κάνουμε με την αλήθεια;
Δεν υπάρχει δικαστήριο αρμόδιο για τις πολιτιστικές αποφάσεις του 1832. Δεν υπάρχει διεθνής μηχανισμός που θα επιστρέψει τη συμβολική κυριότητα της ενδυμασίας στους Αλβανούς.
Αλλά υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει: η σωστή ονομασία.
Ο Μπέντζαμιν το έκανε το 1867. Ο Μαρούμπι το έκανε με μια φωτογραφική μηχανή. Ο Κανκουάιν το έκανε με μια λιθογραφία και έναν τίτλο.
Η υποχρέωσή μας, ως κληρονόμοι αυτής της ιστορίας, είναι να μην επιτρέψουμε η «αλβανική φορεσιά που υιοθέτησαν οι Έλληνες» να γίνει, λόγω σιωπής ή αμέλειας, απλώς «ελληνική φορεσιά». Όχι από μίσος, όχι από πολιτική – αλλά από απλό σεβασμό στο ιστορικό γεγονός.
Το φόρεμα είναι αλβανικό. Όμορφο από μόνο του και εξίσου όμορφα υιοθετημένο. Καταγεγραμμένο λεπτομερώς.
Η ιστορία δεν εξαφανίζεται — απλώς περιμένει κάποιον να της δώσει το σωστό όνομα. Προετοιμασία από τον Elis Buba / usalbanianmediagroup.com
Πηγές
Samuel Greene Wheeler Benjamin, Ο Τούρκος και ο Έλληνας (1867), Κεφάλαιο IX «Ελλάδα», σελίδες 208-210. [Google Books / Ψηφιακό Αρχείο Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου]
Λιθογραφία Canquoin, Μασσαλία, περίπου το 1850: Albanais en Grand Costume — φιγούρα με εθνική ενδυμασία με σπαθί και δύο πιστόλια, σε εξωτερικό χώρο.
Φωτογράφος Pjetro Marubi: Prenk Bib Doda με αλβανική στολή, Εθνικό Μουσείο Φωτογραφίας “Marubi”, Shkodër.
Αρθρο
